Якщо ви поставили собі за мету спалити електродвигун, то вам пощастило; мотор не самий надійний елемент в електроприводі і вивести його з ладу не завдасть особливого клопоту. Проте, щоб зекономити ваш час, ми зібрали найбільш дієві поради перевірені часом і досвідом як звичайних користувачів так і професіоналів.
На етапі вибору електродвигуна головне – економія. Тому, якщо для вашого механізму потрібен двигун на 4 кіловати, краще купити слабший (і дешевший!), наприклад на 3 або навіть на 2,2 кіловати. Потягне? Звичайно. Якщо не вірите, то спитайте будь-якого будівельника-бетоняра. В бетономішалку розраховану на 20 літрів, вони тільки однієї води заливають біля 30 л. Плюс мішок цементу, плюс пісок, плюс щебінь. Якщо ємність з усім цим добром не може зробити повний оберт – просто допомагають їй прокрутитись руками. Ну, принцип ви зрозуміли. Слабший двигун потягне; а якщо не потягне, то допоможете йому руками (і не погані гроші зекономите).
По-друге – ніколи не підбирайте двигун по швидкості обертання ротора як вказано розробником. Наприклад, якщо для вашого станка потрібен електромотор на 1500 обертів, то не задурюйте собі голову і беріть будь-який що є в наявності – на 3000, 1000 або навіть на 750 обертів. І не заморочуйтесь що електродвигун буде виконувати роботи більше в два рази. Гарантуємо – так двигун вийде з ладу набагато швидше. Будьте креативними врешті решт!
Також не радимо уточнювати приєднувальні розміри двигуна; встановлюйте у механізм двигун будь-якого розміру. Якщо не буде влазити – допоможе болгарка чи кувалда.
Ось нарешті ви придбали двигун, настав час його неправильно встановити.
Пам’ятаємо перше правило – щоб спалити двигун, потрібно більше тепла. Тож встановлюємо його в маленькому зачиненому просторі для зниження обдуву. Можна навіть чимось закутати. А ще краще змінити крильчатку охолодження на меншу або взагалі зняти. Тоді ваш двигун модернізується у двовальний. Один вал спереду, інший ззаду, де був вентилятор. Геніально! Як тобі таке, Ілон Маск?
Друге правило – насадка шківа. Якщо вам потрібно насадити шків на вал двигуна, то забудьте про різні розумні поради; «графітова змазка», «бити легкими ударами через спеціальну прокладку» - це все не для вас. Ваш головний інструмент – кувалда!
А з якою силою потрібно нею бити? Правильно, чим сильніше – тим краще. Ідеальним вважається варіант, коли після удару по валу, ротор, виламуючи задній підшипниковий щит, вивалюється з іншої сторони.
Якщо вам не пощастило і після усіх тортур ваш двигун не зламався, то переходимо до наступного кроку…
Що робити з двигуном на цьому етапі? Правильно, не вірно його підключити.
Перше що ми повинні спробувати зробити – розташувати механізм разом з двигуном якнайдалі від точки живлення; щоб довжина кабелю дала нам змогу створити просідання по струму. І раз ми вже торкнулись теми кабелю, беремо самий дешевий і набагато тонший ніж рекомендується по ГОСТу (рекомендації по кабелю для трифазних двигунів у таблиці нижче).
Потужність двигуна |
Переріз жили (мідь) |
до 4кВт | 1,5 мм2 |
4кВт – 5,5кВт | 2,5 мм2 |
5,5кВт – 7,5кВт | 4 мм2 |
7,5кВт – 11кВт | 6 мм2 |
11кВт – 15кВт | 10 мм2 |
15кВт – 18,5кВт | 16 мм2 |
18,5кВт – 22кВт | 25 мм2 |
22кВт – 30кВт | 35 мм2 |
30кВт – 37кВт | 50 мм2 |
37кВт – 45кВт | 70 мм2 |
45кВт – 55кВт | 95 мм2 |
Схема підключення? Ні в якому разі. Навіть не дивимся на табличку (на якій вказано як підключається даний двигун – в «трикутник» чи в «зірку»). Реальна історія:
Ну, не будемо сперечатись зі старшим поколінням і втулимо усі двигуни «в зВіЗдУ». Наче гарно вийшло.
Останній штрих – кінці кабелю, що під'єднуються до клемної панелі, не будемо ні паяти а ні додавати до них наконечники. Просто притиснемо шайбами щоб з часом розсатались а може і зовсім якась відвалиться. Ну а що? Кажуть, «патли» зараз у моді.
Захист двигуна? Ні в якому разі. Витрачатись на теплові реле, на захист від перекосу та втрати фази… Ні, і ще раз ні. Не для того ми тут зібрались.
Після всіх наших порад ви ввімкнули свій електродвигун а він працює? Дивно… Давайте виправляти. Переходимо на наступний етап.
Лайфхак номер один. Дивимось у ГОСТ 183-74. Режим роботи S1 «включення-виключення двигуна не більше двох разів на годину». Вмикаємо двигун, через дві хвилини вимикаємо. Знову вмикаємо. І знову вимикаємо. І так 74 рази за годину. Це і справді доволі весело.
Лайфхак номер два. Під час роботи двигуна, для зняття замірів таких як його температура, ампераж і вібрація, використовуємо прикладання рук до корпусу. Усі ті мультиметри, струмові кліщі та інше барахло – просто зайва витрата грошей. Думаєте ми жартуємо? Зовсім ні. Половина власників двигунів саме так і робить. Чим ви гірші? Приклали руки до мотора – визначили його температуру, силу вібрації та струм холостого ходу. Нострадамус і поряд не валявся.
Також не забуваємо (точніше забуваємо) за додавання змазки на підшипник після 9000 годин роботи. І на грошах зекономимо і двигун заторохкотить новими октавами.
Якщо і після цього двигун у вас не згорів, то просто винесіть його під дощ без навісу і залиште на декілька тижнів. Точно вийде з ладу. Гарантуємо.
Нарешті ваш двигун згорів, зламався або просто вийшов з ладу. Що робити далі? Все просто – одразу дзвонити продавцеві і доводити що ви ні при чому. Ми підібрали для вас ТОП-3 кращих відмазки:
*Ця стаття носить інформативно-розважальний характер і покликана звернути увагу власників на основні правила експлуатації електродвигунів.
Компанія ТОВ МНП «Промелектро» і торгова марка «ТМ Мотор» бажає вашим двигунам довгої служби і правильного обслуговування.